Fernando Hortelano Váquez de Prada Quienes disfrutamos y trabajamos el paisaje en la franja cantábrica y el norte peninsular
sabemos que el jardín atlántico es sinónimo de frescor, humedad constante y un verde vibrante
que parece no tener fin. Sin embargo, el escenario meteorológico está cambiando sustancialmente. Lo que antes era un fenómeno anecdótico se ha convertido en nuestra nueva
realidad estival: las olas de calor son cada vez más recurrentes, intensas y duraderas.
Ver cómo el termómetro durante una ola de calor rompe la barrera de los 30 °C de forma consecutiva durante el día
somete a especies como las hortensias, las camelias, los helechos o los maravillosos arces
japoneses a un auténtico «choque térmico». Estas plantas, evolutivamente adaptadas a cielos
cubiertos, regímenes pluviales regulares y temperaturas amables, carecen de mecanismos
fisiológicos para gestionar picos de calor tan extremos de forma prolongada. Cuando el sol
aprieta con fuerza, la evaporación del suelo se dispara y la transpiración de las hojas pierde agua
a una velocidad mucho mayor de la que las raíces pueden absorberla de la tierra. No es momento
de lamentarse, sino de actuar con criterio profesional. Con una estrategia de defensa adecuada,
podemos mitigar el impacto del calor extremo y proteger la salud de nuestro oasis verde.
QUÉ PODEMOS HACER PARA DEFENDERNOS DE LA OLA DE CALOR
1. La regla de oro del riego estival: Cuándo, cuánto y dónde
Ante una alerta por temperaturas extremas, el primer impulso suele ser abrir el grifo a cualquier
hora del día. Este es un error grave que puede acelerar la muerte de la planta. Durante una ola
de calor, la gestión del agua debe ser milimétrica:
Riego exclusivamente en los extremos del día:
El momento idóneo es al amanecer o, en su defecto, al caer la noche de forma tardía.
Regar durante las horas centrales del día expone el
agua a una evaporación inmediata (perdiendo hasta un 40% del recurso antes de que penetre
en el sustrato) y genera un choque térmico perjudicial en las raíces sobrecalentadas. Además,
las gotas depositadas sobre el follaje bajo el sol directo pueden actuar como pequeñas lupas
lenticulares, causando quemaduras irreversibles en los tejidos celulares.
Riego profundo, lento y focalizado:
Es preferible realizar un riego largo y abundante que
sature el perfil profundo del suelo en lugar de múltiples riegos superficiales diarios. Buscamos
que el agua descienda a las capas inferiores de la tierra, donde está protegida de la
evaporación y donde se encuentran las raíces principales. Aplica el agua directamente al pie
de la planta, evitando el aspersor aéreo. Para este menester son ideales las instalaciones de riego por goteo.
Cuidado con la humedad foliar nocturna:
Aunque refrescar las copas al atardecer parece un alivio inmediato, en el clima atlántico —donde la humedad ambiental relativa sigue siendo
alta— dejar las hojas mojadas durante noches calurosas crea el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de hongos patógenos como el oídio o el mildiu.
2. El escudo térmico durante la ola de calor: La importancia estratégica del mulching
En el norte, los suelos suelen ser ricos en materia orgánica, pero la radiación directa a más de 30
°C rompe su estructura y hornea los primeros centímetros del suelo, destruyendo las raíces
capilares (las encargadas de absorber los nutrientes y el agua). Para evitarlo, debemos vestirlos.
El acolchado o mulching consiste en aplicar una capa protectora de materia orgánica —como
corteza de pino, paja de cereal limpia, mantillo, o incluso restos de poda triturados— de entre 5 y
7 centímetros de espesor sobre la base de los macizos y arbustos.
Este manto actúa de forma idéntica a un aislamiento doméstico: reduce drásticamente la
evaporación directa del suelo, suprime la aparición de malas hierbas que competirían por la
escasa humedad, y mantiene la temperatura de la rizosfera (la zona de las raíces) hasta 4 o 5
grados por debajo de la temperatura de la superficie expuesta. Es, sin duda, la herramienta más
económica y eficiente para salvar plantas de sombra.
CONSEJO ACANTO PARA EL CÉSPED ATLÁNTICO
Si tienes un césped clásico de clima húmedo (comúnmente compuesto por Ray-grass o Festucas finas), suspende los cortes rasos antes y durante la ola de calor. Permite que el césped crezca hasta alcanzar los 7 u 8 centímetros de altura. Las hojas más largas se
proyectan sombra mutuamente, protegiendo la corona de la planta y evitando que el suelo
se compacte y se agriete por la deshidratación.
3. Sombra artificial y agrupamiento de emergencia
Especies de sotobosque o semisombra como los Acer palmatum, rododendros, hortensias y otras
sufrirán necrosis en los márgenes de sus hojas si quedan expuestos al sol de la tarde con más de
30 °C. Ante una emergencia climática, la estética debe ceder el paso a la supervivencia:
Estructuras temporales de sombreo:
No dudes en instalar mallas de sombreo (con unVporcentaje de ocultación del 50% al 70%) sostenidas por tutores o estacas sobre los ejemplares
más jóvenes o valiosos. Si no dispones de mallas profesionales, una sábana vieja de color claro
fijada temporalmente desviará los rayos solares más dañinos entre las 12:00 y las 17:00 horas.
Estrategia de agrupación para macetas:
Las plantas cultivadas en contenedores o macetas sufren el doble, ya que sus raíces perimetrales están separadas del exterior únicamente por
una fina pared de plástico o terracota que se calienta con rapidez. Traslada todos los tiestos a la zona de umbría más densa del jardín (la cara norte de la vivienda o bajo la copa de un árbol
consolidado) y colócalas juntas, tocándose entre sí. Al agruparlas, generan un microclima de transpiración compartida que eleva la humedad ambiental a su alrededor.
«PROHIBIDOS» ABSOLUTOS DURANTE UNA OLA DE CALOR
1-Prohibido podar:
La eliminación de ramas expone partes internas de la planta que antes
estaban protegidas del sol. Además, la poda estimula la brotación de urgencia; estos
brotes nuevos y tiernos carecen de cutícula protectora y se marchitarán en cuestión de
horas, consumiendo las últimas reservas de energía de la planta de forma inútil.
2- Prohibido fertilizar o abonar:
Bajo condiciones de estrés térmico severo, las plantas entran en un estado metabólico de letargo defensivo o «supervivencia». Si aplicamos
abonos químicos o minerales, forzamos a los capilares radiculares a trabajar para
absorber sales en un suelo con poca agua, lo que provoca un fenómeno de ósmosis
inversa que termina quemando las raíces desde el interior. Aplaza cualquier plan de
fertilización hasta que las temperaturas vuelvan a los rangos habituales de la región.
CONCLUSIÓN
El cambio en los patrones climáticos nos obliga a evolucionar en nuestra manera de entender y
cuidar la jardinería en el entorno atlántico. Proteger nuestras plantas durante estos episodios
críticos no requiere de grandes inversiones, sino de un entendimiento profundo de sus
necesidades y de una intervención rápida basada en la prevención hídrica y el resguardo
térmico. Aplica estas pautas y verás cómo tu jardín supera la prueba del verano conservando
toda su salud y esplendor.
En próximas entradas trataremos sobre los cambios más profundos en la estructura, vegetación y mantenimiento que precisarán los nuevos jardines atlánticos.
Más info:
https://www.rhs.org.uk/science/articles/extreme-heat-survey
https://www.dripworks.com/blog/how-to-use-drip-irrigation-in-a-flower-garden
https://extension.unh.edu/resource/garden-mulches-fact-sheet)
